La haute couture s’empare des podiums de Taormina avec les défilés Dolce & Gabbana pendant quatre jours. Le 12 juillet, la collection de haute joaillerie a été présentée au Palais San Domenico ; le lendemain, la collection haute couture féminine a été dévoilée à Radicepura (Giarre) ; le mardi 14, la collection haute couture masculine sera présentée au théâtre antique de Taormina ; le 15 juillet, à 18h30, la boutique accueillera une séance de dédicaces du livre « Bellissimo by Dolce & Gabbana » de Michele Morrone. La soirée de clôture aura lieu le 16 juillet à La Plage Resort sur l’Isola Bella. La maison de couture a lancé une collaboration avec la municipalité de Taormina afin de soutenir des projets de valorisation du patrimoine de la ville. Le projet comprend une contribution à la restauration de la Villa Comunale « Parco Trevelyan » et un projet spécial pour les décorations de Noël du centre historique en 2026. Des stars et des acteurs du monde entier sont attendus à l’événement. « Le retour de Dolce & Gabbana à Taormina n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une démarche visant à valoriser la ville et sa capacité à accueillir des événements d’envergure internationale. Taormina est une destination de choix car elle allie un patrimoine historique, artistique et paysager unique à des services urbains toujours plus performants et à une organisation efficace et coordonnée, digne des plus grands événements internationaux. Cette initiative confirme la stratégie de la municipalité, qui consiste à investir dans les grands événements comme levier de développement économique, touristique et culturel », a commenté le maire de Taormina, Cateno De Luca. « Des événements de cette envergure », déclare Valeria Brancato, présidente de la Fondation Taormina, « ont un impact considérable sur l’ensemble de la ville, touchant l’hébergement, les commerces, les restaurants, les services, les transports et de nombreuses entreprises locales impliquées dans l’organisation et la logistique. Les images des défilés de mode dans les lieux les plus emblématiques de la ville constitueront également une campagne de promotion internationale exceptionnelle, contribuant à renforcer la notoriété de la marque Taormina à travers le monde. »

Bottega Veneta a inauguré lundi une nouvelle boutique à Palm Beach, poursuivant ainsi son expansion aux États-Unis et, plus spécifiquement, sur le marché floridien. Situé au 70 Royal Poinciana Plaza — un complexe commercial de luxe en plein air de la ville floridienne —, ce nouvel espace de près de 260 mètres carrés (2 784 pieds carrés) reflète « le langage architectural » de la marque du groupe Kering, à travers « un dialogue entre matérialité et savoir-faire artisanal », selon un communiqué de presse. Parmi les éléments marquants de l’aménagement intérieur figurent des persiennes en verre de Murano inspirées de l’architecture italienne des années 1950, un sol en terrazzo composé de quatre types de pierres naturelles et des nuances de bois chaleureuses évoquant les intérieurs milanais. La boutique présentera les dernières collections de prêt-à-porter de Bottega Veneta, incluant les créations dévoilées par ladirectrice artistique Louise Trotter pour l’automne 2026, telles que le sac Mini Andiamo, le cabas Barbara et la silhouette « Veneta » issue des archives de la maison. Fait notable, ce point de vente introduira également pour la première fois auprès de la clientèle floridienne la collection de haute joaillerie de la marque, ainsi que la gamme de parfums « Alta » lancée récemment et de nouvelles pièces, dont les valises de voyage « Intrecciato ». Avec cette ouverture à Palm Beach, Bottega Veneta porte à trois le nombre de ses boutiques en Floride, rejoignant celles déjà implantées à Bal Harbour et dans le Design District de Miami.

Le Français Olivier Rousteing a été nommé directeur artistique de Paco Rabanne, ont annoncé mardi sur Instagram la maison de luxe espagnole et le créateur. Le nom du créateur de 40 ans était sur toutes les lèvres depuis le départ du Français Julien Dossena, qui a quitté la direction artistique de Rabanne fin juin, après 13 ans à la direction des collections. Olivier Rousteing, qui a dirigé pendant près de quinze ans les collections de la maison Balmain, avait quitté la marque française en novembre 2025. Ces dernières semaines, il avait posté plusieurs messages sur ses réseaux indiquant qu’il avait pris soin de sa santé physique et mentale ces derniers mois, et qu’il se sentait prêt pour de nouvelles collaborations. Connu pour ses créations glamour et pop, très suivi sur les réseaux sociaux, avec près de 10 millions de followers sur Instagram, Olivier Rousteing a multiplié les actions ces dernières années pour rendre l’univers du luxe compréhensible et attractif pour les jeunes et démocratiser la mode. En 2015, il avait notamment signé une collection pour une collaboration entre Balmain et la marque H&M. Quelques années plus tard, en 2022, c’est Jean-Paul Gaultier qui lui avait confié la direction d’une de ses collections. En mai dernier, il avait réalisé la robe de la chanteuse Beyoncé pour le très exclusif Met Gala new-yorkais.

Louis Vuitton a rouvert sa boutique de Tysons Galleria, à McLean (Virginie), après d’importants travaux d’agrandissement et de rénovation. Ce nouvel espace réunit sous un même toit l’ensemble des collections masculines et féminines de la maison de luxe française, y compris la gamme complète de produits de beauté « La Beauté Louis Vuitton ». La boutique propose une sélection de modèles Louis Vuitton, mêlant classiques et nouveautés, soigneusement choisis pour refléter les goûts de la clientèle locale, ainsi que des collections saisonnières clés telles que les lignes « Resort » et « Pré-automne » ; l’offre masculine inclut quant à elle la collection « Pré-automne ». Réparti sur deux niveaux, l’espace se distingue par des finitions murales sophistiquées aux textures variées et par un escalier sculptural, agrémenté d’une installation de panneaux laqués inspirée de l’œuvre de Mondrian. Un espace circulaire dédié accueille les accessoires pour femmes, tandis qu’une zone habillée de bois est exclusivement consacrée aux collections de voyage et à l’univers masculin. Cette réouverture témoigne du nouvel investissement de Louis Vuitton dans son réseau de distribution nord-américain, alors que la marque poursuit l’expansion et la modernisation de ses boutiques phares et régionales stratégiques. Tout récemment, la maison a inauguré une nouvelle boutique éphémère dédiée aux collections féminines dans le Design District de Miami. Ce printemps, elle a également ouvert un nouveau magasin à Oakridge Park, à Vancouver, et a dévoilé sa boutique pour femmes entièrement repensée au cœur de l’espace « Superbrands » de Harrods, dédié au luxe ultime.

      Veronica Beard inaugure sa première boutique parisienne au cœur du Triangle d’Or, à l’angle de l’emblématique rue François 1er. VERONICA BEARD a officiellement ouvert les portes de sa première boutique à Paris, marquant ainsi l’implantation permanente de la marque en France. « Nous sommes ravies d’ouvrir notre première boutique à Paris, véritable temple de la mode et du style ! Implanter notre marque ici — et tout particulièrement notre emblématique « Dickey Jacket » — et créer un lieu où les femmes peuvent s’habiller et se sentir bien est un rêve devenu réalité », déclare Veronica Miele Beard, cofondatrice et coprésidente de Veronica Beard.         Paris a longtemps été une source d’inspiration culturelle et d’art de vivre pour les cofondatrices Veronica Miele Beard et Veronica Swanson Beard ; la ville représentait donc une étape naturelle pour le développement de la marque. Après deux expériences réussies de boutiques éphémères aux Galeries Lafayette, cette ouverture témoigne de la demande croissante sur les marchés internationaux et de la dynamique mondiale de la marque, avec d’autres ouvertures prévues en Europe. « Nous avons toujours été inspirées par les femmes françaises — de leur style inimitable à la décoration raffinée de leurs intérieurs — et l’aménagement de notre boutique parisienne reflète cette influence. Nous voulions créer un espace évoquant un petit boudoir chic, rempli de trésors chinés au marché Paul Bert, de tissus signés Pierre Frey et Schumacher, ainsi que de luminaires Fortuny », explique Veronica Swanson Beard, cofondatrice et coprésidente de Veronica Beard.         Située au 56 rue François 1er, la boutique s’étend sur 217 m² répartis sur deux niveaux. Elle se distingue par un agencement ouvert et lumineux, conçu pour être à la fois accueillant et raffiné. L’espace joue sur des tons riches, des matières texturées et des objets chinés avec soin — dont beaucoup ont été dénichés par Veronica Swanson Beard dans les marchés aux puces parisiens, notamment celui de Saint-Ouen, ainsi que chez des antiquaires locaux. Le résultat est un lieu à l’atmosphère résolument parisienne, tout en restant fidèle à l’esthétique emblématique de Veronica Beard. Cette ouverture à Paris marque la sixième implantation internationale de Veronica Beard, rejoignant les boutiques déjà existantes à Toronto, Montréal, Vancouver et Londres. La boutique parisienne proposera l’intégralité des collections de la marque, incluant ses pièces iconiques — telles que la « Dickey Jacket » et les modèles en jean — ainsi que le prêt-à-porter de saison, les chaussures, les sacs à main, les bijoux et bien plus encore. Un événement festif pour marquer l’ouverture est prévu plus tard cette année ; des détails supplémentaires seront communiqués ultérieurement.

Giorgio Armani SpA collabore avec le Boston Consulting Group (BCG) pour définir des axes de croissance dans certains segments clés du luxe, en amont d’un processus de cession de parts prévu pour plus tard cette année, selon des sources proches du dossier. Le groupe de mode italien envisage de se développer dans les secteurs de l’hôtellerie et de la maroquinerie (notamment les sacs à main) — un segment crucial du luxe qui ne représente actuellement qu’une part modeste de l’activité d’Armani —, ont indiqué ces sources sous couvert d’anonymat, le projet étant confidentiel. Armani travaille avec plusieurs consultants à l’élaboration d’un plan stratégique depuis le décès du fondateur Giorgio Armani en septembre, ont précisé ces mêmes sources. Un porte-parole d’Armani a confirmé que l’entreprise élaborait un plan stratégique, tout en refusant de commenter le rôle du Boston Consulting Group. Ce dernier a également refusé tout commentaire. L’élaboration de ce plan inclut une évaluation du positionnement tarifaire et du modèle de distribution d’Armani, ont indiqué les sources. Cette démarche intervient alors que la société, détenue par des intérêts privés, envisage la vente potentielle d’une participation de 15 % — un processus devant débuter en septembre, conformément aux dispositions testamentaires du défunt fondateur. Le décès d’Armani est survenu dans un contexte de ralentissement du marché des produits de luxe individuels ; le groupe a enregistré une baisse de 2,8 % de ses ventes organiques l’an dernier (à taux de change constants). À ce jour, ses héritiers ont intégré des experts du secteur au conseil d’administration et promu Giuseppe Marsocci au poste de directeur général, tout en s’abstenant d’opérer des changements radicaux au sein de l’entreprise. L’entreprise envisage désormais de nommer un haut responsable de la création pour la ligne Emporio Armani, ont ajouté les sources. Cette gamme propose des robes noires à 840 euros (956 dollars) et des costumes pour hommes à 1 250 euros, se positionnant ainsi parmi les marques les plus accessibles du luxe. Le porte-parole de l’entreprise a refusé de commenter ce point concernant Emporio Armani. Armani propose des gammes allant de la marque plus grand public Armani Exchange aux créations exclusives et robes de soirée de la ligne Giorgio Armani Privé. Historiquement, les sacs à main n’ont pas constitué une source de revenus majeure pour la marque. Or, ce segment est essentiel dans l’industrie du luxe, car ces produits génèrent généralement des marges bénéficiaires élevées. L’entreprise considère également son offre dans le domaine de l’hôtellerie — allant du mobilier minimaliste aux séjours hôteliers — comme un élément clé de son image, à l’heure où le luxe s’oriente de plus en plus vers l’expérience client. En janvier, l’entreprise a formé une coentreprise avec Symphony Global, la société d’investissement privée de Mohamed Alabbar, afin de développer de futurs hôtels et complexes hôteliers sous la marque Armani. M. Alabbar est le fondateur de la société dubaïote Emaar Properties PJSC, qui a construit la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa. Les partenaires possèdent déjà des hôtels à Dubaï et à Milan. Dans son testament, Giorgio Armani a chargé ses héritiers de trouver un partenaire stratégique dans les 12 à 18 mois suivant son décès. Il a désigné le lunetier EssilorLuxottica SpA, le géant de la beauté L’Oréal SA et le groupe de luxe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE — ou une entreprise de stature équivalente — comme repreneurs privilégiés pour une participation initiale de 15 %, susceptible d’atteindre près de 70 % en l’espace de cinq ans. Une introduction en bourse constitue une autre option envisageable pour l’entreprise. L’Oréal détient une licence à long terme pour la commercialisation des parfums et cosmétiques Armani, tandis qu’EssilorLuxottica gère l’activité lunetterie. Les entreprises pressenties sont restées pour la plupart discrètes quant à leurs intentions, bien que certaines informations suggèrent qu’Armani pourrait rechercher plusieurs investisseurs pour céder cette participation de 15 %. Armani a conservé un contrôle étroit sur son empire de la mode jusqu’à peu de temps avant sa mort, survenue à l’âge de 91 ans. Depuis lors, la direction artistique du groupe est assurée par le président Leo Dell’Orco et par la nièce du fondateur, Silvana Armani. « Nous ne pouvons ignorer la nécessité de nous adapter à un contexte en pleine évolution », a déclaré le PDG Marsocci en avril.

      Alaïa annonce l’ouverture de sa première boutique à Miami, située au cœur du Design District. Une nouvelle expression de l’esprit de la Maison, où architecture, design et vêtements s’unissent dans une quête commune de la beauté. Membre du cercle créatif privilégié d’Alaïa, le studio d’architecture suédois Halleroed poursuit son dialogue avec la Maison à travers la conception de ce nouvel espace, réinterprétant l’héritage Art déco de Miami selon le langage esthétique d’Alaïa. Géométries courbes, lignes pures et formes organiques créent un équilibre entre sensualité et précision. Une tension au cœur même de la Maison.         Des carreaux de mosaïque rose définissent l’architecture dans son ensemble, de l’intérieur jusqu’à la façade. Se déployant sur les sols, les murs et les éléments réalisés sur mesure, ce matériau enveloppe l’espace d’un geste unique. Au centre du rez-de-chaussée, la surface en mosaïque semble descendre du plafond pour former une lanterne suspendue au-dessus de l’espace salon, conférant au lieu une dimension sculpturale. Ce même langage architectural se prolonge sur la façade habillée de mosaïque, qui présente une large ouverture circulaire conçue par Halleroed ; celle-ci intègre une jardinière aux formes organiques imaginée par le botaniste français Patrick Blanc, permettant à la végétation de grimper et d’animer le bâtiment. Reconnu pour avoir redéfini la place du végétal dans les environnements bâtis, Patrick Blanc partage une longue histoire avec Alaïa, du mur végétal de la boutique emblématique de la Maison rue de Marignan jusqu’à la « Rivière Artificielle » imaginée pour l’appartement personnel d’Azzedine Alaïa, rue de Moussy. À Miami, ville caractérisée par sa végétation luxuriante, les compositions vivantes de Blanc prolongent ce lien intime avec la Maison.         À travers la boutique, le vestiaire Alaïa se dévoile au fil d’une succession d’espaces. Des pièces circulaires sont consacrées aux chaussures, tandis que l’étage supérieur, dédié au prêt-à-porter, offre une atmosphère plus intime où des paravents miroités multiplient les reflets, la lumière et les perspectives. Une palette associant cuir noir, métal et verre crée un contrepoint graphique à l’intérieur aux tons pastel et à la douceur des surfaces en mosaïque rose ; elle prolonge ainsi le jeu de contrastes caractéristique des espaces Alaïa, où la précision architecturale rencontre des formes organiques et une subtile palette de couleurs.         Une sélection de mobilier, orchestrée par le décorateur d’intérieur Martin Brûlé, vient compléter cette vision architecturale. Reflétant le dialogue de longue date d’Alaïa avec l’art et le design, chaque pièce a été sélectionnée pour son caractère et sa présence singuliers. L’emblématique étagère *Chambre à Air* de Reinhard Müller côtoie une sélection de créations rares, tant du XXe siècle que contemporaines. Le fauteuil radical *Formula 1* de François Arnal dialogue avec des sièges de Philippe Starck, réunissant deux approches distinctes de la forme sculpturale. Les canapés de Vladimir Kagan créent une tension dynamique avec des tables réalisées sur mesure par le studio Martin Brûlé, où les volumes organiques rencontrent la précision architecturale. Le canapé *Mollo* de Philippe Malouin — présenté pour la première fois lors du défilé Hiver-Printemps 2024 et désormais pièce récurrente des espaces de la Maison — est associé à un fauteuil de Tom Dixon et à la table *Konx* de Ron Arad, renforçant ainsi une exploration commune de la matérialité, de la structure et de la forme. Pour parfaire l’ensemble, des chaises de Gerard Kuijpers meublent les cabines d’essayage, prolongeant le récit du design jusque dans les espaces les plus intimes de la boutique. Des pièces d’exception unies par un langage sculptural commun jouant sur la tension entre formes organiques arrondies et lignes architecturales nettes — un fil conducteur qui résonne profondément avec l’univers de la Maison. À Miami, Alaïa ouvre un nouveau chapitre tout en restant fidèle aux valeurs qui ont toujours défini la Maison : intimité, pureté et beauté sculpturale.

        À l’approche de l’été, Chloé renforce sa présence dans les destinations les plus prisées du bassin méditerranéen. La maison de mode française dévoile une nouvelle série de boutiques saisonnières, avec sept points de vente éphémères répartis entre la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et la Turquie. Portée par la collection « Chloé à la Plage » (High Summer 2026), cette expansion marque une accélération de la stratégie estivale de la marque ; elle vient compléter ses adresses historiques de Saint-Tropez et de Capri par cinq nouvelles destinations : Bodrum, Ibiza, Mykonos, le lac de Côme et Formentera. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la Maison de consolider sa présence sur les grands axes touristiques internationaux. En ciblant des lieux emblématiques du tourisme de luxe, Chloé cherche à prolonger l’expérience de marque au-delà de ses boutiques permanentes et à accompagner sa clientèle sur ses lieux de villégiature. Pour ce déploiement estival, chaque adresse a été conçue comme un prolongement de l’univers de la Maison. Des tons neutres, des matériaux naturels et des détails artisanaux créent un langage architectural commun, pensé pour s’harmoniser avec l’identité propre à chaque destination. Cette approche permet à la Maison d’insuffler son esthétique bohème et sa vision d’une féminité libre au sein d’espaces immersifs et éphémères. Ces boutiques présenteront la collection « High Summer 2026 » imaginée par Chemena Kamali, directrice artistique de Chloé depuis fin 2023. Baptisée « Chloé à la Plage », cette ligne cultive une nostalgie estivale assumée à travers des silhouettes aériennes, de la broderie anglaise et des accessoires ludiques, conçus pour compléter une garde-robe décontractée et spontanée. Si Saint-Tropez et Capri sont désormais des rendez-vous incontournables pour la marque, l’ajout de nouvelles destinations témoigne de sa volonté d’étendre progressivement son maillage saisonnier en Europe. Certaines boutiques resteront ouvertes jusqu’à fin octobre, reflétant l’allongement de la saison touristique sur plusieurs marchés stratégiques. Le réseau comprend une boutique à Saint-Tropez, ouverte du 1er avril au 31 octobre ; un point de vente à Capri, du 10 avril au 31 octobre ; ainsi qu’une boutique éphémère au lac de Côme, ouverte jusqu’à fin juillet. Ibiza et Mykonos accueilleront la Maison jusqu’à la fin de la saison estivale, tandis que Formentera et Bodrum compléteront ce réseau, restant ouvertes respectivement jusqu’à fin juillet et fin septembre. Au-delà de cette initiative estivale, Chloé poursuit le repositionnement impulsé par Chemena Kamali et Laurent Malecaze, nommé directeur général en 2023. Fondée en 1952 par Gaby Aghion, la Maison a contribué à redéfinir les codes de la mode féminine en popularisant le prêt-à-porter de luxe, portée par une vision d’une féminité libre et naturelle.

      La maison Rabanne et son directeur artistique Julien Dossena annoncent la fin de leur collaboration. Arrivé à la direction créative en 2013, le designer a présidé à la transformation créative connue par la maison du groupe Puig au fil des dernières années. Son successeur sera annoncé ultérieurement, précise la marque, tandis que le nom d’Olivier Rousteing parcourt la profession « Julien Dossena a profondément façonné une nouvelle ère pour Rabanne », déclare ainsi Ana Trias, présidente des marques prestige et fashion de Puig, « insufflant une énergie et une modernité renouvelées à son héritage d’avant-garde grâce à une vision singulière et universellement reconnue ». Depuis son arrivée au sein de la marque il y a treize ans, le créateur en a sensiblement redéfini le positionnement. Du « space age » associé à la marque, dont le nom s’est par ailleurs imposé dans l’univers des parfums, Rabanne est sous sa direction créative devenue une Maison de mode au positionnement plus large, sans cependant se départir des codes qui ont fait son nom, entre futurisme, jeux sur le métal et cotte de mailles. Sous sa direction, Rabanne indique avoir enregistré une croissance significative de son activité commerciale. Cette dynamique se serait accompagnée d’un rayonnement international renouvelé. L’entreprise indique ainsi avoir renforcé son influence dans les secteurs de la mode et de la culture. « Je tiens à remercier la famille Puig ainsi que le groupe pour leur confiance et pour avoir soutenu ma vision au cours de ces treize années », souligne aujourd’hui le designer. « Je suis également profondément reconnaissant envers mes équipes, les ateliers et l’ensemble de mes collaborateurs, dont le savoir-faire et l’engagement ont rendu ce travail possible ».